Photo de paysage : 8 questions à se poser avant de shooter

Nikon D700 | 24mm | ISO 100 | f/8 | 1/15 sec
Un lieu peut comporter plusieurs éléments intéressants à photographier. Votre première intention est peut-être de vouloir inclure tout le paysage. Par contre, si vous surchargez votre pĥoto, vous allez diluer l’impact de votre message visuel.
Analysez la scène et vérifiez où se situe l’intérêt de votre composition. Est-ce dans le ciel avec des nuages nimbés d’une douce lumière ? Est-ce un élément au niveau du sol  ?
Déplacez-vous au besoin. Si vous êtes incertain, réalisez divers clichés en variant votre perspective. Donnez-vous la peine de faire le tour du sujet. Parfois le ciel mérite d’envahir le cadre, d’autre fois, les éléments au sol sont beaucoup plus intéressants.

Question n°2 : dois-je utiliser un trépied ?

Si vous vous adonnez à la photo de paysage en plein milieu de l’après-midi, alors que l’éclairage est suffisant, vous n’aurez probablement pas besoin d’un trépied.
Par contre, si vous faites de la photo de paysage tôt en matinée ou tard en fin de journée (ou la lumière est moins intense), désirez obtenir une bonne profondeur de champ (f/grand chiffre) couplé à un ISO faible (pour accroitre la qualité de votre image), le trépied sera indispensable pour obtenir une photo nette.
Note : si l’idée de devoir trimballer (ou manipuler) un trépied vous rebute, imaginez votre déception à la vue de photos floues.
Prenez l’habitude de l’apporter. Pratiquez à la maison, dans un environnement sans stress, et apprenez à le manipuler. Ne pas savoir comment se servir d’un trépied est très frustrant. Plus vous deviendrez habile à le manier, plus il deviendra une extension de vous-même.
Attention : n’oubliez pas de désactiver le stabilisateur de votre objectif ou de votre boitier. Sinon, vous aurez des photos avec un flou de bougé, surtout avec une vitesse lente (plus de 1 sec.).

Question n°3 : quel réglage ISO choisir ?

Si aucun élément de la scène ne bouge, aucun vent ne vient agiter les plantes (fleurs, herbes sauvages ou branches), vous n’avez pas besoin d’une vitesse d’obturation très élevée. Optez pour l’ISO le plus bas. Vous conserverez ainsi la qualité des détails et éviterez le bruit généré dans les ombres.
Si le vent est présent (notez que tôt en matinée, le vent est souvent absent) et que vous souhaitez figer votre scène, haussez légèrement vos ISO pour bénéficier d’une vitesse d’obturation plus rapide. De plus, vous pourriez faire un compromis (avoir moins de profondeur de champ) en ouvrant davantage votre diaphragme (allant de f/16 à f/11, par exemple).

Question n°4 : quelle balance des blancs ?

Si vous photographiez en RAW, vous pouvez laisser la balance des blancs en mode Automatique, et, lors du post-traitement, apportez les ajustements nécessaires.
Personnellement, je trouve qu’il ajoute une teinte de bleu aux images, refroidissant l’atmosphère. Pour un paysage d’hiver sans soleil, c’est cohérent. Ça l’est déjà moins pour représenter un coucher de soleil chaleureux.
Je préfère sélectionner la balance des blancs qui s’adapte à la lumière du moment, ceci réduit les ajustements à effectuer lors du post-traitement. Cette méthode est d’autant plus importante si vous photographiez en JPEG, car les informations enregistrées dans votre boitier sont réduites au maximum, ne vous laissant pas beaucoup de latitude pour appliquer des corrections.
Ainsi, pour une journée ensoleillée, choisissez « Lumière du jour », si le temps est nuageux optez pour « Ombre ». Le mode Kelvin (K) vous permet d’ajuster plus finement votre balance des blancs.
Astuce 1 : Servez-vous du LiveView (visée à l’écran) pour vérifier laquelle convient ou faites des tests photo pour déterminer le bon choix.
Astuce 2 : pour les couchers ou levers de soleil sélectionnez votre balance des blancs sur « Ombre », vous obtiendrez des couleurs plus chaudes.

Question n°5 : quelle ouverture choisir en photo de paysage ?

En photographie de paysage, pour obtenir une image nette du premier au dernier plan, une petite ouverture est recommandée (f/11 à f/22). Sachez cependant que pour une même ouverture, vous aurez naturellement plus de profondeur de champ avec un grand-angle (14 à 24 mm sur plein format / 10 à 20 mm sur APS-C) qu’avec une plus longue focale (50 mm et plus). Pour en savoir plus sur la notion de flou d’arrière plan, je vous recommande cet article.
Pour vérifier si tous les éléments sont au foyer (net), prenez une photo et agrandissez là à sur l’écran de votre boitier. Ou encore, si votre appareil dispose du mode LiveView (visée à l’écran), servez-vous en pour agrandir l’image et vérifiez la netteté de la scène. Faites des ajustements au besoin.
Toutefois, vous pouvez décider d’être créatif et de choisir une faible profondeur de champ afin d’évoquer une atmosphère douce et mystérieuse comme l’image ci-dessus.

Question n°6 : où faire la mise au point ?

Regardez le site, avez-vous une vue d’ensemble ? Désirez-vous avoir TOUS les éléments (avant-plan, milieu et arrière-plan) au foyer ? Dans l’affirmative, faites votre mise au point au 1/3 de l’image et, en la combinant à une petite ouverture (f/11-16), vous obtiendrez une bonne profondeur de champ. Servez-vous du LiveView (visée à l’écran) pour effectuer la vérification.
Vous pourriez appliquer la technique de l’hyperfocale (ce n’est pas ma méthode favorite, mais elle vaut la peine d’être essayée). Cette technique est souvent utilisée par les photographes de paysage lorsqu’il s’agit d’inclure un élément très proche dans leur composition. Il existe pléthore de calculateurs en ligne et d’applications pour smartphone qui vous éviteront de vous lancer dans les calculs en pleine séance photo.
En voici un. Choisissez votre appareil photo, croisez l’ouverture avec la focale utilisée et vous obtiendrez la distance à laquelle vous devez faire votre mise au point pour être net de la moitié de cette distance jusqu’à l’infini. Si votre cerveau est en surchauffe, la technique de mise au point au 1/3 de l’image fonctionne déjà très bien 😉

Question n°7 : dois-je utiliser un polarisant ?

En photo de paysage, sachez qu’un filtre polarisant rehaussera les couleurs, accentuera le bleu du ciel et, fait intéressant, réduira légèrement la plage dynamique d’une scène en diminuant le contraste dans les hautes lumières. Donc à préconiser les journées de ciel bleu où flotte une colonie de nuages floconneux, les journées de pluie (pour éliminer les reflets), ou tout simplement pour enrichir la saturation des couleurs.

Question n°8 : ai-je besoin d’ajuster mon exposition ?

Gardez un œil sur votre histogramme afin de déceler si vous perdez de précieuses informations dans les hautes lumières. Un histogramme collé sur la droite (voir schéma) annonce que les parties les plus claires de l’image sont surexposées. Résultat : vous perdez les informations contenues dans ces zones.
Truc : activez l’affichage des hautes lumières dans le menu de votre boitier. En mode visualisation, les zones surexposées clignotent, vous indiquant que vous devez apporter des correctifs. Sous-exposez de 0,5 ou 1 EV (Exposure Value) / IL (Indice de Lumination) et vérifiez à nouveau.
Au besoin, utilisez un filtre neutre dégradé de 3 stops afin d’équilibrer la luminosité du ciel avec celle du sol.

Conclusion

Vous détenez maintenant un processus de réflexion pour amener vos photos de paysage à un niveau supérieur. 8 questions simples qui vous assureront de ramener les bonnes informations à la maison. Ce procédé demande quelques minutes de votre temps, mais vous fera gagner beaucoup temps lors du traitement et de la sélection de vos images. Et à force de pratique, ces minutes se transformeront en secondes, puis deviendront un reflex.

Ne perdons pas de vu qu’un appareil photo numérique a peut-être une foule d’options à notre disposition, mais c’est à nous que revient la décision finale.