Dans ce cours photo, je vais vous montrer comment « exposer à droite » peut tirer parti au maximum de vos fichiers RAW.
Comment lire un histogramme photo ?
Mais avant d’en dire plus, vous devez savoir ce qu’est un histogramme et comment le lire. Lorsque vous prenez une photo, vous avez la possibilité d’afficher son histogramme (souvent via la touche INFO ou DISP). Il représente graphiquement les pixels de votre image. De gauche à droite, les pixels vont du plus sombre au plus clair. L’extrême gauche correspond ainsi aux noirs bouchés (parties sombres sans détails) et l’extrême droite aux blancs cramés (parties claires sans détails).
Partant de là, vous savez lire un histogramme. Ce n’est pas plus compliqué que ça 🙂
Voici quelques exemples d’histogrammes :
Photo bien exposée : les pixels sont répartis de façon harmonieuse sans toucher les extrémités de l’histogramme.
Photo sous-exposée : les pixels sont collés à gauche de l’histogramme. Dans ce cas de figure, on a donc perdu du détails dans les zones sombres de l’image.
Photo sur-exposée : les pixels sont collés à droite de l’histogramme. L’image a donc été exposé à droite. Même principe que la sous-exposition, cette fois-ci on a perdu du détails dans les zones claires de l’image.
Photo peu ou pas contrastée : les pixels sont concentrés au centre de l’histogramme. En sachant que le contraste est proportionnel à l’écart entre les zones les plus claires et les zones les plus sombres de mon image.
Photo contrastée : les pixels vont de l’extrême gauche à l’extrême droite de l’histogramme.
Photo très contrastée : les pixels se concentrent quasi exclusivement aux extrêmes de l’histogramme.
Transition plus douce dans les zones claires
Lorsque vous déclenchez, le capteur de votre appareil enregistre 4096 niveaux de luminosité pour chaque couche Rouge, Vert, Bleu (exemple d’un reflex qui encode en 12bits/couche). Comme le montre l’illustration ci-dessous, la moitié de ces niveaux se retrouvent attribués au diaphragme le plus lumineux de l’image. C’est pour cette raison qu’il faut surexposer pour maximiser les capacités du capteur, c’est-à-dire avoir un histogramme à droite. D’où l’expression « exposer à droite ».
ATTENTION ! Ceci concerne une image au format RAW. Et oui, une photo au format JPEG n’enregistre que 256 niveaux de luminosité. Et encore +1 pour le RAW ! 🙂
Restitution linéaire d’une capture brute d’un fichier encodé en 12 bits/couche, extrait du livre Développer ses fichiers RAW de Volker Gilbert aux éditions Eyrolles
Pour parler plus simplement, si je coupe mon histogramme en deux, la transition entre pixels clairs et pixels sombres se fait beaucoup plus progressivement dans les zones plus claires de l’image (partie droite) que dans les zones sombres (partie gauche).
Mais attention à ne pas cramer les blancs de votre image. Pour éviter d’aller trop loin dans votre exposition à droite, il existe sur la plupart des boitiers une alerte de surexposition (cf. manuel de votre appareil). Les blancs cramés apparaissent sous forme de points noirs clignotants. Vous pouvez y accéder via le mode lecture de votre appareil puis en appuyant sur le bouton INFO ou DISP (chez Canon) afin de changer le mode d’affichage de l’écran. Pour les autres marques, je vous renvois à votre manuel.
Si ce concept est encore un peu flou pour certains, pas de panique, vous allez tout comprendre avec mes exemples 🙂
Exposer au centre vs Exposer à droite
Pour vous montrer, j’ai pris deux photos : une exposée au centre, en me fiant à la cellule de mon reflex (petite graduation à l’intérieur du viseur), et une en sur-exposant mon image d’un diaph. Je vérifie, via le mode lecture de mon boitier, que les données de mon histogramme sont majoritairement à droite et que les blancs ne sont pas cramés (grâce à l’alerte de surexposition).
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
J’importe mes deux fichiers raw dans Lightroom pour les développer.
Je débouche les ombres sur la première image à l’aide de l’outil « Lumière d’appoint » ou « Tons foncés » (dépend de votre version de Lightroom).
Pour la deuxième image, je ramène la courbe de mon histogramme au centre (je baisse l’exposition) et je débouche également les ombres.
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
Maintenant si je zoom à 100% sur une zone sombre de mes deux images, on peut voir apparaître du bruit sur la première (exposé normalement) mais pas sur la seconde (exposée à droite).
Cliquez sur l’image pour l’agrandir afin de bien voir la différence.
J’ai pris une dernière photo en exposant à gauche pour que l’on voit encore mieux l’intérêt de l’exposition à droite.
Cliquez sur l’image pour l’agrandir afin de bien voir la différence.
On voit très clairement qu’éclaircir une image sous-exposée est destructeur.
Ainsi, en shootant en RAW avec cette technique photo, on peut bénéficier pleinement des capacités du capteur et ne pas voir apparaître du bruit dans les zones sombres de l’image en post-traitement.]]>
